Столкнулся с проблемой выгибания. В основном работаю с панно, размерами больше 400мм и соответственно приходится покупать щиты. Работаю не так давно, пока больше на опыт, а не продажу, и стал замечать все чаще, что работы готовые ведёт. Понимаю, много читал по этому поводу, что снятие напряжения, перепады влажности, температуры (работаю в гараже), но хочу спросить у знающих Выход из положения? Просматриваю сайты, фирмы, многие дают гарантии до года на панно, пытался схитрить, писать что покупал повело, как вы от этого защитите. Отвечают, все нормально будет, без объяснения почему. Но видимо почему, это самое у них есть, раз фирмы богатые с заказами.
Предлагаю тему которой не нашел - какое дерево ведёт, какое получше.
И самый главный вопрос - как спасти изделие. Предложения, а может у кого и действенный метод.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-23 01:37:07[/merge_posts_bbcode]
Мои наблюдения.
Дуб покрепче, выгибает поменьше. При толщине щита 40мм и высоте рельефа не более 25мм чаще не крутит.
Бук для меня загадка. Тут надо смотреть на ламели. Какое расположение колец. Бывает при картине шириной по ламели в 400мм не ведёт и при оставлении минимального рельефа 5 мм, а бывает и при толщите задней стенки 20мм и размере изделия не более 300мм изгибает на пару см.
Лиственницу у меня всегда выгибает, но она хорошо окружение впитывает и оставляя на пару дней под весом, становится ровной.
Ответы (20)
ygordom · 2019-03-25
"msa65":Вот как поступать в этом случае. .
Выбирайте щиты, что-бы ширина одной склеенной ламели была не больше толщины щита, тогда в 90% случаев ничего не потрескается и не поведет, даже если склейка не встречная а на шару склеена, у меня знакомый столяр со стажем, делает такие щиты, пробовал я на них фрезеровать на толщине 25 мм., после фрезеровки как струна изделие получилось, никуда ничего не повело и не закрутило, вот он мне и поведал правильность склеек, в магазине такие сложно найти по крайней мере у нас, ну это и понятно "коммерсанты".....
msa65 · 2019-03-25
В том то и дело. Что щиты сложно найти. То что в продаже. А это ступени и подступенк из бука. Это и дорого, и склеено на шару. Пробовал. Подступеньки ,20 мм. нормально. А ступени по 40 мм ведёт. Столеров, на горизонте, никого! Да и сколько они за щиты заломят. Самому делать? Это минимум 2 станка надо. Цыркулярка и рейсмус. Минимум. 40000. И проблема где их ставить. В городе не разбежится. Поеду попробую ольхи пошире найти. Ее вроде не вело.
ygordom · 2019-03-25
"msa65":Да и сколько они за щиты заломят
Да, согласен,я тоже до этого моментов мучался, пока с толковым столяром не зазнакомился,теперь проблем с деревом и щитами нет))), я ему что-то помогу - он мне дубок правильный подгонит, вот так и живем, у него грубая обработка - щиты, рейсмус циркулярка, строгальный, фрезер ручной... а у меня более точная, вот как говорится присоседились друг к другу, в две головы работаем на заказчиков.... )))
urok1972 · 2019-03-25
msa65:Сейчас речь о буке. Я стараюсь по нему работать. Выгибало часто. Научился исправлять , а вот с растрескиванием впервые столкнулся. Единственное на что могу подумать, так в этот раз бук не пропаренный . И чувствуется что тверже , чем до этого
брал. Может в этом засада. Хотя разницы не должно быть!?
Бывает если заготовка от начала доски, смотришь вроде трещин нет, начинаешь точить трескается, я беру обычно доску 2-2.5 метра 50мм, когда режу на заготовки см 10-15 срезаю и потом уже пилю на заготовки. ну а с обрези на поворотке можно ченить замутить.
эксплуататор · 2019-03-25
Вопрос к знатокам ---как ведет себя в обработке косой рез ствола?
alexdres · 2019-03-25
Центральный, радиальный, тангентальный - резы на раскрое ствола вдоль всего бревна.
А что Вы имели в виду под "косым резом"? Наискось к долевой оси ствола?
эксплуататор · 2019-03-25
Это когда рез ствола делается не вдоль ствола и не поперек , а где то между этими двумя вариантами. В итоге получаются не доски , а " блины вырезанные из цельного ствола. Часто попадаются на глаза росписи таких срезов ( по березе, дубу) .Поскольку длинна волокон древесины в таком срезе мала , он быстро сохнет , причем равномерно ( в отличии от бревна). Также интересует косой рез естественного изгиба ствола ( в этом случае будет более выразительная текстура дерева)
msa65 · 2019-03-25
alexdres:Если дерево из-под ускоренной (не естественной) сушки, то почти во всех породах и срезах будет иметься остаточное напряжение.
Когда такое дерево в заготовке обрабатывают, то это внутреннее напряжение между слоями в материале может искривлять или даже ломать слои в заготовке (это и есть трещины).
Сейчас рассмотрел свою модель. такое ощущение что это микро трещины или пустоты. от фрезы ,такое не может быть.
Вы про этот эффект писали?
alexdres · 2019-03-26
Да. Более того это может быть лишь началом, т.к. может (но не обязательно) и увеличиться со временем.
alexdres · 2019-03-26
"эксплуататор":Поскольку длинна волокон древесины в таком срезе мала , он быстро сохнет , причем равномерно ( в отличии от бревна). Также интересует косой рез естественного изгиба ствола
Высыхает древесина (т.е. отдаёт влагу) не от длинны волокон, а от возможности выхода влаги сквозь объём древесины со всей её структурой. Одно и то же дерево по "породе" сохнет по-разному на комле, на верхушке и посередине. Так же различается и влагоотдача у деревьев с вершины холма, где оно росло одиноко (свободно) и в чащобе из затенённой низине. Плюс климат места произрастания, что в сравнении даёт ещё и разный оттенок цвета и разную текстуру. Бук майкопский (Кавказ) и буковинский - разные буки. Такое же можно найти по клёну, дубу, ясеню, липе и т.д.
Ещё раз только отмечу, что важна очень медленность сушки, т.к. только при этом не появляются лишние напряжения в слоях древесины ( и так уже различных от природы).
Косослой при всём этом ничуть не отличается от общего слова "дерево", только склонен к растрескиваниям сильнее, в связи с чем сушить его нужно весьма осторожно и с хорошей опытностью.
Естественная (длительная) сушка не отменяет и промышленных видов сушки, но "натурель есть натурель"
